여행 스케치

프놈펜의 거리 풍경이다. 뒤로 전통 가옥이 보인다. 불탑도 있어서 얼핏 보면 사원처럼 보인다.

프놈펜 거리는 교통량이 적어 공기가 맑고 쾌적한 편이다. 더위를 각오하고 갔지만 생각만큼 더운 건 아니었다. 많지 않은 단체 사진 중의 한 장이다.
왼쪽부터 김용덕, 김준환, 김수영, 김상길, 양창순이다. 베트남의 사이공을 거쳐 프놈펜에 이제 갓 도착하고, 거리 구경을 나섰다. 여행을 시작하는 흥겨움 탓인지 표정들이 밝은 편이다. 그래도 이 때는 몰랐다. 이 캄보디아의 시엠립에 경이와 신비가 숨어 있다는 것을....

대학살을 잊지 않기 위해 만든 박물관의 안내 표지판이다. 하단에 영문도 병기되어 있다.

'킬링필드’ 당시의 참혹함을 보여주는 전시물을 볼 수 있는 범죄 박물관의 안내판이다. 이 건물은 크메르 루즈 정권 이전에는 Tuol Svay Prey라는 중등학교 건물이었다. 그러나 1975년4월17일 이 학교는 S-21(Security office-21)이라는 수용소로 변하게 된다. 75~79년까지 5년간 3만명의 무고한 시민이 끌려와 학살을 당했던 프놈펜 최대의 수용소다. 아무런 이유 없이 캄보디아의 지식인들과 가족들이 구금되고 고문으로 죽어 갔다.

박물관 안의 이 사진 앞에선 저절로 발길이 멈춘다. 아기를 안은 엄마의 마음을 헤아리려니 가슴이 무너져 내린다.

[위 왼쪽] 이 수용소에 들어와서 탈출에 성공한 사람은 단 한 명도 없다고 한다. 모두 족쇄를 채우고 고문만을 일삼았다. 나이 어린 소년들의 영웅심과 소아적 광기를 교묘하게 이용했다. 그들은 아무런 죄의식도 없이 온갖 만행과 살인을 자행했다.
[위 오른쪽] 캄보디아 지도를 해골로 장식하여 크메루 루즈군들의 잔학성을 상징적으로 나타내 주고 있다.
[왼쪽] 이 462번 번호표를 단 모자의 사진이 인상적인데 이들은 당시 외무부 차관의 부인과 아이이다. 첫 돌도 지나지 않았을 아이는 엄마 품에서 곤히 잠들어 있다. 아이를 안은 엄마는 죽음을 예감한 듯 얼이 빠진 채 무표정한 표정을 하고 있다. 그녀의 눈에서 모든 진실을 함축하고 있는 눈물 한 방울이 흘러내리고 있다.

마지막 시신 14위의 묘가 수용소의 마당에 있다. 학살의 만행을 잊지 않으려는 노력의 일환으로 보였다.

이 수용소에서 마지막으로 발견된 시체 14구를 수용소 뜰에 묻은 무덤이다. 각종 고문 도구와 이곳을 거쳐 대부분 살해된 사람들의 사진이 전시되어 있는데 끔찍한 전율이 느껴진다. 가슴에 번호표를 단 사진을 찍는 등 기록을 남긴 다음 살해하는 것을 보면 크메르 루즈군들에게서 죄책감이나 반성을 기대하긴 불가능해 보인다. 오히려 도덕적 불감증에 빠져 아무런 의식도 없이 인간이기를 포기한 채 이런 일을 저지른 듯하다. 수용소의 앞마당엔 희생자들의 추모비가 세워져 있다.

인간은 얼마나 잔인해질 수 있는가. 인간은 추악한 짐승인가. 킬링필드는 독일인의 유태인 학살이나 일본인의 강제 징용과 종군 위안부를 생각나게 한다.

폴 포트 정권의 캄보디아 양민학살 증거가 되는 초응 엑(Choeung Ek)에 있는 킬링필드다. 킬링필드는 구덩이를 파고 수천명의 양민을 생매장했던 곳으로 지금은 탑을 세워 이곳에서 발굴된 유골을 모아 놓았다. 실제로 킬링필드를 걷다 보면 비에 씻겨 땅 위로 드러난 인골을 수도 없이 발견한다. 안경을 썼다고, 손에 굳은 살이 안 박혔다고, 또는 금이빨을 해 끼웠다는 이유만으로 무참히 죽어야만 했던 사람이 약 2백~3백만명. 영화 '킬링필드'는 폴 포트정권의 무자비한 양민 학살을 전세계에 알린 작품이다. 80년 1월 20일자 뉴욕타임스에 실려 퓰리쳐상을 수상한 쉔버그 기자의 글 '디스프란의 생과 사 - 한 캄보디아인의 이야기' 를 폴란드의 롤랑 조페 감독이 각색 영화화한 것이다. 캄보디아 내전을 취재하러 간 뉴욕타임스 특파원 시드니 쉔버그 (배역:샘 워터스톤) 와 현지인으로 그의 통역 겸 조수인 디스프란 (배역:하잉 S.느고르) 을 통해 전쟁의 참담함과 인간의 잔인성을 이야기하고 있다. 디스프란이 소의 피를 마시며 크메르 루즈의 추적을 피하다 마주친 수천개의 해골이 널려 있는 죽음의 들판 '킬링필드'. 프놈펜시내에서 30여분 거리에 있는 킬링필드는 그 날의 처참함을 생생하게 전해 준다.
영화 내용은 [bestravel.joins.com] 참조

바욘 사원의 벽면 조각으로 매우 정교할 뿐만 아니라 다양한 역사적 진실을 전달하고 있다.

바욘 사원의 부조물로 학교의 수업 장면을 조각한 것이라고 한다. 강의하는 선생님이 앞에 계시고 학생들이 수업을 받고 있다. 수업료로 바칠 물건들을 안고 있는데, 닭이나 오리 같은 가금류를 찾아볼 수 있다. 어느 시절 어느 곳에서나 그렇듯이 문제아는 있기 마련인 모양이다. 오른쪽 끝, 교실 뒤에 앉은 학생은 자고 있다. 자는 학생 바로 앞에 수업에 전념하지 않고 잡담을 하는 학생도 조각되어 있다. 이처럼 조각 하나하나가 이야기를 담고 있다.

링가와 요니는 각각 남녀의 성기를 의미한다. 이 석물 위에 물을 부으면 수로를 따라 흐른다.

사진은 남자의 성기를 상징하는 링가이다. 여성의 성기를 상징하는 요니를 통해 물을 흐르게 하고 그 물을 받아서 의식에 사용했다고 한다. 링가는 거의 다 훼손되거나 망실되어 사진과 같이 원형대로 보존된 것은 찾아보기가 힘들다고 한다. 이 사진의 쁘레아 깐은 ‘신성한 칼’이라는 뜻으로 자야바르만 2세 때부터 물려내려져 오는 전설의 검이 있었는데 그 검이 안치되어 있던 사원이라 추측되고 있다. 원래 이 사원의 정문은 다른 사원과 마찬가지로 동쪽을 향하고 있었으나 현재 방문객의 주 출입구는 서쪽문이다. 입구에는 새들의 왕인 가루다가 석등을 받치고 서 있는 모습이 다소 특이하며 해자를 건너는 다리는 앙코르 톰의 입구처럼 영생의 우유를 제조하기 위해 뱀을 당기고 있는 선신과 악신들이 늘어서서 난간을 이루고 있다. 이 사원의 크기는 가로 700m, 세로 800m의 대규모이다. 사원의 중앙에는 돔형 불탑과 부처님이 모셔져 있다. 이 사원은 원래 불교 사원으로 지어졌으나 후에 힌두교도들에 의해 불교적 색채를 지우려 했던 흔적이 역력히 남아 있다.

스펑이라는 열대 수목으로 끈질긴 생명력을 지녔다. 사원을 뒤덮듯이 기고 있는 모습은 마왕을 연상한다.

사원의 석재는 사암이라고 한다. 사암은 물기를 머금는 속성이 있기 때문에 사암의 틈새를 스펑이라는 나무가 구렁이처럼 휘젓고 다닌다. 나무의 키는 어림잡아 50미터를 넘는 거목이다. 밑둥을 잘라도 죽지 않는다고 한다. 거대한 나무는 곧잘 번개를 맞아 무너져 내리면서 사원을 파괴하기도 한다. 실제로 바위 틈을 따라 흘러내리며 물결치듯이 촉수를 뻗는 줄기와 뿌리를 보면 경탄스럽다. 많은 사원들이 이 나무의 공격에 속수무책이었다고 한다.

앙코르 와트의 입구에 있는 안내 표지판이다. 캄보디아 국기에 앙코르 와트가 그려져 있다. 오른쪽에는 유네스코의 표지가 붙어 있다.

앙코르 와트는 시엠립(Siem Reap)에서 북쪽으로 약 6㎞ 떨어진 곳에 위치해 있으며 앙코르의 유적 중 가장 잘 보존되어 있는 편이다. 장엄한 규모와 균형, 조화 그리고 섬세함에 있어서 최고로 꼽힌다. 앙코르(Angkor)는 ‘도읍’이라는 뜻이고 와트(Wat)은 태국어로 ‘사원’이라는 뜻이므로 앙코르 와트는 ‘사원의 도읍’ 이라는 뜻이 된다. 유네스코에 의해 세계문화유산으로 지정되었다는 표지판이 서 있다.

앙코르 와트의 정문으로 다리에서 바라다보는 광경은 참으로 장관이다.

서쪽에서 들어가는 문을 정면에서 찍은 사진이다. 앙코르 대부분의 사원은 동쪽을 향하고 있는데 비해 앙코르 와트 사원은 서쪽을 향하고 있다.이것은 아마도 해가 지는 서쪽에 사후 세계가 있다고 보고 왕의 사후 세계를 위한 고려인 듯하다. 서쪽을 향해 있는 까닭에 석양녘에 황금 빛으로 불타 오르는 앙코르 와트의 모습은 신의 세계에 근접한 예술의 장엄함을 느끼게 한다. 다리를 건너면 바로 이 문을 지나 내정으로 들어 간다.

앙코르 와트의 평면도- 사면의 회랑에 장엄한 부조물이 있다.

앙코르 와트 사원은 소야바르만(Suryavarman) 2세 (1112∼1152)에 의해 12세기 전반에 약 30년에 걸쳐 건축되어 힌두교의 비슈누에게 봉헌되었다. 이 사원의 구조는 힌두교의 우주관에 입각한 우주의 모형이라고 말할 수 있다. 중앙의 높은 탑은 우주 중심의 메루(Meru)산의 정상이며 주위의 5개의 탑은 주변의 봉우리들을 상징한다. 외벽은 세상 끝에 둘러쳐진 산을 의미하며 해자(인공호수)는 ‘바다’를 의미한다. 이 해자의 폭은 약260m, 길이는 약 5.5㎞에 달한다. 이 해자를 건너기 위해서는 나가(Naga) 난간을 따라 이어지는 250m의 사암다리를 건너야 한다. 다리를 건너기 전에 앙코르 와트의 전경을 바라보노라면 완벽한 조화와 균형 그리고 웅장한 규모에 압도당하는 감동을 맛보게 된다. 입구에서 본당에 이르는 약 350m의 길을 걸으며 본당 전체의 균형미, 하늘과 어우러지는 스카이라인을 음미하노라면 아름다움에 대한 진한 감동을 몸소 체험하게 된다. 본당으로 올라가는 입구 앞에서 사자가 지키고 있는 십자 모양의 단상은 ‘영광의 단상’으로 불리는데 예전에는 왕이 종교 의식을 참관하거나 외국 사신을 맞이하던 곳이다.

앙코르 와트의 회랑 부조물이다. 그 정교함도 그렇고 신화적 메세지와 역사적 진실을 담고 있어 경탄할 수밖에 없다.

본당으로 들어서면 외부 복도의 벽면에 인류의 자취 중 손꼽히는 명작인 환상적인 부조가 펼쳐진다. 위의 회랑 평면도에서 알 수 있듯이 사원의 외벽에는 사진과 같은 조각이 새겨져 있다.
이 부조는 회랑의 구역별로 서로 다른 주제를 담고 있다. 그 주제의 대강은 위의 평면도 하단부에 나와 있는 설명을 참조하기 바란다. 이 회랑을 소개하는 책자를 보면 시간이 부족한 방문객이라면 1, 3, 5, 11회랑을 살펴보라고 권하고 있다. 부조를 제작한 시기에 따라 그 예술성의 차이가 있다. 실제로 8번 회랑의 경우는 상대적으로 조잡한 느낌을 준다.
또 중앙 통로로 가다가 옆의 사잇길로 약 50m쯤 벗어나 사각에서 중앙의 탑을 보면 5개의 탑이 훌륭한 조화를 이루고 있는 것을 느낄 수 있다.
앙코르 와트의 모든 것들은 환상적이었다. 보는 이를 참으로 왜소하게 만들었다. 혹시 외계인이 만들어 놓고 간 것은 아닌가 하는 생각이 들기도 했다. 언젠가는 다시 갈 것이다.

앙코르 와트은 서쪽에서 들어간다. 앙코르 와트의 중앙에 있는 신전에서 지는 저녁 노을을 안고 원경을 찍은 사진이다.

앙코르 와트의 회랑에 있는 부조물을 볼 때 장대비가 왔다. 회랑을 거쳐 사원의 중심부에 있는 신전에 올랐다. 사면 모두 시야가 넓어 멀리까지 보였다. 사진의 중앙에 있는 탑은 다리를 건너 사원에 들어오는 출입문이다. 사원 안 보도 양 옆으로는 도서관이 배치 되어 있다. 우리 나라 사찰로 보면 초입의 출입문은 일주문, 도서관은 동탑과 서탑 자리, 중앙 사원은 대웅전에나 해당하는 것인지.....

톤레삽 호수의 수상 학교로 선착장에서 가까운 곳에 정박하고 있다. 자세히 보면 물 위에 떠 있는 배라는 걸 알 수 있다.

톤레삽 호수에 떠 있는 학교 교실이다. 건물 위 중앙에는 학교 이름이 걸려 있고 수업중인 학생, 난간으로 걸어가는 사람이 보인다. 우기 때의 톤레삽 호수는 우리 나라의 경상남도 크기와 비슷하다고 했다. 수상촌을 관광했다. 가이 없는 호수는 바다와 같았다. 물도 매우 맑았다. 시엡립에서사이공(호치민) 시로 가는 비행기는 구 소련제 프로펠라기였다. 그 비행기에서 내려다본 톤레삽 호수는 '캄보디아의 허파'라는 말을 실감케 했다.

수상촌은 호수에 떠 있는 배들로 이루어진다. 땔감을 구하기란 어려운 일임에 틀림없다. 마른 나무를 파는 장삿배도 호수를 누비고 다닌다.

이 톤레삽 호수에는 고기를 잡고 잡아도 늘 잘 잡힌다고 한다. 앙코르 와트 회랑의 부조물에 묘사된 지옥에는 여성이 남성보다 훨씬 많은 70%나 된다. '모든 죄악의 근원은 여성이다'는 그들의 믿음이 반영된 것이라고 한다. 호수를 오가며 나무를 파는 아낙의 일상에 피곤이 묻어 있는 것이나 아닌지. 문득 실낙원의 이브가 생각난다. 신화적인 원형은 동일한 것인가? 남성 중심의 가치관이 빚어 낸 억설인가?